Ojciec

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Cześć Wam, postaram się krótko i zwięźle opisać budowę mojej tańszej opcji na uchwyty do joysticków od MONSTERTECHA. Zacznijmy od składników mojego przepisu
Komponenty podstawowe
1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Sruby-M5-z-plaskim-lbem-25szt/418 6 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Naroznik-90-stopni-Natural/217 2 x https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-T/192 1 x https://www.v-slot.pl/pl/p/T-Nut-nakretka-do-rowkow-teowych-M5-25-szt/294 2 x docięty na długość 30 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2040-Na-wymiar/858 2 x https://techmiks.pl/docisk-poziomy-z-podstawa-pozioma-stc-ihh-bessey-stc-ihh15.html  
Podpórka pod myszkę (opcjonalnie)
2 x docięty na długość 20 cm https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-konstrukcyjny-V-Slot-2020-Na-wymiar/845 1 x (bonus o którym nie pomyślałem ale wymodziłem swoje rozwiązanie) https://www.v-slot.pl/pl/p/Plytka-laczeniowa-90-stopni-z-3-otworami/190 Niech Wam nie ucieknie żadna śruba, bo mi zostały 2 szt. na sam koniec ^^

Konstrukcja jest prosta i z budową każdy sobie poradzi, część materiałów wygrzebałem z magicznej czeluści w piwnicy i nie ma ich w spisie:
4 x wkręt długości 3cm który posłużył mi do skręcenia płytki łączeniowej T z profilem 2 x guma pod płytki łączeniowe (w moim przypadku guma służąca do wyciszenia zasilacza w obudowie – chyba )  
No to do dzieła!
Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie głównego profilu 2040 - 30cm jako słupek do którego przykręcimy narożnikami profil 2040 – 20 cm.    
Powtarzamy to samo z drugą stroną oczywiście mając na uwadze, żeby łącznik T przykręcić do profilu symetrycznie do drugiego.  
Trzeci krok jest tylko moją opcją na montaż joya który już jest leciwy, każdy z Was ma pole do popisu na tym etapie. Może to być płyta MDF, pleksi, cokolwiek do czego przykręcicie joysticka do profilu.   
Podstawka pod mysz – opcjonalnie ale moim zdaniem must have – w moim przypadku wykorzystałem rozpraszacz światła z monitora którego używałem w moim DIY snowblinda w obudowie komputera jako podstawki Użyłem dłuższych śrub ze względu na grubość podkładki. No i mamy punkt w którym zabrakło mi płytki łączeniowej kątowej. Wykorzystujemy tutaj 20cm profile 2020 i dwa kątowniki jako połączenia.  
   
Ostatni krok to dociski poziome - można znaleźć na alliexpresie tańsze opcje po 6-8 zł, ale nie wiem jak by się sprawdzały no i nie miałem czasu czekać miesiąc aż przyjdą. Zamówione są trochę szersze od profilu, ale przykręcenie 3 śrubami z jednej strony załatwia sprawę i nie przemieszczają się po dociśnięciu do blatu biurka. Znajdujemy kawałek gumy i montujemy w wybranym przez nas miejscu.   
Oryginalne uchwyty MONSTERTECHA są zrobione z profili 4080 a nie 2040 jak u mnie, dodatkowo używają oni anodowanego aluminium i łączeń bardziej dyskretnych (które w domowych warunkach jeśli ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu, można spieprzyć). Dociski mają większe ze względu na profil szerszy niż mój - wtedy zamawiamy docisk STC-IHH25 (mój STC-IHH15). Tyle z różnic. 
Jeśli chodzi o funkcjonalność jest dokładnie taka sama - nie chybocze się nic (po wymianie gum, wcześniejsze w ver. 1 były za twarde z rowkami i się wszystko obracało), stabilnie trzyma się stołu i działa, a nie wydałem na to to 287 € (~1227 zł) – zestaw 2 x podstawka + podstawka mysz - tylko 350 zł z przesyłkami.  
Fotka zbiorcza na koniec - mam nadzieję, że ten mały poradniczek się niejednemu przysłuży.

 
Mój kanał YT

Baczność  Rekruci,
To, co właśnie czytacie, to najnowsze informacje na temat trwającego developmentu Squadron 42 (SCI des: SQ42).
Od grafik koncepcyjnych obcych gatunków po kontrolę graczy nad cutscenkami – nieustępliwie dążymy do przodu. Oczywiście istnieje cała lista tajnych informacji oczekujących na potencjalne odtajnienie, więc zaglądaj do nas regularnie, aby zapoznać się z nimi gdy tylko będzie to możliwe.
Informacje zawarte w tym komunikacie są niezwykle wrażliwe i sprawą najwyższej wagi jest, aby nie wpadły w niepowołane ręce. Usuń wszystkie rekordy po przeczytaniu.
Dowództwo Marynarki UEE

 
AI (Postacie)
W marcu zaczynamy od zespołu SQ42 Character AI Team. Spędzili ten miesiąc wprowadzając ogólne ulepszenia, przede wszystkim dotyczące zachowań w starciach umożliwiających zespołowi łatwiejsze przypisywanie różnych taktyk różnym postaciom. Te prace naprawiły kilka błędów związanych z percepcją wizualną, a także wyborem osłon (elementów krajobrazu, za którymi chowają się postacie - przyp. red.). Po drugie, zintegrowano system unikania kolizji z płynnym przemieszczaniem się, które teraz uwzględnia krawędzie pieszych obszarów nawigacyjnych. Trwały także prace nad kilkoma dynamicznymi scenami filmowymi i zakończono pierwszą iterację nowego rozwiązania do łączenia animacji rozgrywki ze przerywnikami.
 
AI (Statki)
Ship AI zaimplementował nowe poziomy umiejętności pilotów, aby zróżnicować zwinność statków wroga i określić, w jaki sposób równoważą one zachowawczość i agresję. Udoskonalono także sposób, w jaki ruch lotniczy generowany przez NPC zachowuje się wokół stref lądowania.
 
AI (Social)
Zespół Social AI zakończył w marcu pierwszą implementację "scoochingu", która zadebiutowała w miesięcznym raporcie z lutego 2018. Jeśli nie wiesz o co chodzi - scooching pozwala postaci płynnie przechodzić z jednej akcji do drugiej w grupie użytkowych modeli. Projekt wspierał konfigurację postaci podoficera Duncana Chakmy, dostarczając niezbędnych elementów technicznych tam, gdzie było to potrzebne. Rozpoczęła się również optymalizacja modeli użytkowych, w tym buforowania używalnych pozycji i cięcia czasu zapytań TPS.
 
Animacje
W marcu zespół animatorów skupiał się na dwóch ważnych cechach: sfinalizowanym systemie do skoków postaci i ukończeniu pierwszej iteracji kobiecej grywalnej postaci.
Wspólnie z zespołem AI rozpoczęli łączenie animacji postaci z konkretnymi używalnymi wymiarami, dla uzyskania większego realizmu podczas podnoszenia i sprawdzania przedmiotów. Chociaż obecnie są opracowywane na potrzeby SQ42, te zmiany ostatecznie trafią do Persistent Universe.
I finalnie w ramach Animacji, pracowali nad systemem walki AI, aby dać wrogom kilka nowych opcji uzbrojenia do wyboru podczas starć z graczem, oraz wrogimi NPC.
 
Projektanci graficzni
W marcu Art Team pracował nad dwoma ważnymi lokacjami: jedną w pobliżu zniszczonej, umierającej planety i drugą w pobliżu Coil. W nadchodzących tygodniach większa część zespołu przeniesie się do prac nad tymi lokalizacjami - celem jest, aby pod koniec kwartału doprowadzić je do stanu "content complete" (kompletności treści).
Głęboka przestrzeń została również poddana gruntownemu przeprojektowaniu graficznemu, a trzy kluczowe lokalizacje (wewnętrznie zwane "mini-systemami") są już na miejscu i gotowe do wykańczania. Systemy te tworzą trzy oddzielne części ogólnej mapy Squadron 42 i każdy z nich ma swój niepowtarzalny klimat.
Ten sam zespół, który pracował nad Idrisem, doprowadza do wymaganego poziomu jakości statek klasy capital. Projektują także centrum społeczności, odlewnię ważnej stacji kosmicznej, wizualny cel dla bazy na asteroidzie oraz wykonują szereg innych zadań, których nie można jeszcze ujawnić. Wszystko to przy ścisłej współpracy z zespołami zajmującymi się designem, interfejsami użytkownika i przerywnikami filmowymi, aby każdy z nich miał wszystko to, czego potrzebuje, żeby prace szły naprzód.
 
Projektanci graficzni (Postacie)

W marcu zespół Character Art Team opracował koncepcje obcych gatunków SQ42, w tym sfinalizowano tekstury postaci Vanduuli. Kontynuowano także prace modelarskie nad kilkoma strojami, takimi jak zbroja Basilisk i kombinezon pilota. Oba czekają na teksturowanie niskopolygonowe. Postępy są czynione również w przypadku kobiecego modelu postaci, który jest ściśle powiązany z funkcjami dostosowywania wyglądu dodanymi ostatnio do Persistent Universe.
 
Przerywniki filmowe
Podczas planowania filmów dla SQ42, zespół był rozdarty między używaniem perspektywy gracza dla zwiększenia imersji, a bardziej "filmowymi" ujęciami kamer. Takie ujęcia pozwoliłyby na skupienie się na obsadzie i ujawnienie szczegółów gry aktorskiej, które gracz mógłby pominąć w przypadku zastosowania innej perspektywy. Ponieważ gra nie "zasymuluje" obecności gracza w przerywnikach (ze względu na zunifikowany rig postaci dla pierwszej i trzeciej osoby), developerzy zdali sobie sprawę, że potencjalnie mogą mieć oba te elementy. Dodano dodatkowy kod, aby umożliwić sterowanie postacią gracza i kamery za pomocą Trackview, co umożliwia zespołowi (i graczowi) przełączanie się między punktami widzenia (POV) za pomocą przycisku. Domyślnie te nowe sceny "breakfree" wykorzystują trzecią osobę, ale gracze mogą się uwolnić i oglądać scenę oczami postaci gracza, kiedy tylko zechcą. Gracz może powrócić do perspektywy filmowej po naciśnięciu tego samego przycisku. Pozwala to również zespołowi na częstsze pokazanie dostosowanej twarzy i ciała gracza. A kiedy gracz rozgląda się w pierwszej osobie (za pomocą limitowanych zakresów specjalnie dla tego przerywnika filmowego), jego działania są widoczne po przełączeniu perspektywy na trzecioosobową.
 
Inżynieria
Zespół Engine kontynuował prace nad Temporal Sample Antialiasing (TSAA) z ogólnymi ulepszeniami jakości, które przekładały się na mniej migotania i ostrzejszy obraz. Dostosowali także czas ramki bicubic TSAA, aby zapobiec gromadzeniu się artefaktów pierścieniowych przy wysokich FPS. Dla włosów dodali opcję eksperymentalną dla niestandardowych stycznych, usunęli tymczasowy model rozproszenia, przenieśli maskę włosów na mapę zmienności alfa, ulepszyli maskowanie krawędzi i dla włosów dodali obsługę sprzętową shadera renderowania opartego na fizyce (PBR).
Ukończyli także obsługę renderowania tekstur dostępnych dla procesora dla połączeń wideo RTT i zoptymalizowali shadery, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania zasobów (np. przy GPU skinning). Wstępna integracja ImGUI została ukończona i zostanie użyta do ujednolicenia i ulepszenia narzędzi do profilowania w grze. Dodano integrację systemu i modułu, aby uniknąć niezorganizowanego zbioru narzędzi i zaimplementowano system wyszukiwania tekstów / znaczników dla zarejestrowanych narzędzi (podobnych do Visual Code). Aby poprawić czasy ładowania zespół stworzył nowy profiler, aby śledzić dostęp do plików (ile razy dany plik otwierano, ilość transferowanych danych itp.), zmienił harmonogram IO dla dysków SSD i HDD, aby zapewnić szybsze czasy ładowania i odpowiedzi, oraz znacznie ulepszył dostęp do plików w systemie shaderów, aby przyspieszyć inicjalizację podczas uruchamiania.
Oprócz narzędzia do analizy czasu kompilacji opracowanego w lutym, sfinalizowali narzędzie dodatkowe do generowania optymalnych uber zestawów plików, co w rezultacie pozwala na przetasowania uber plików gry celem osiągnięcia jeszcze lepszych czasów kompilacji. Rozpoczęto także prace nad debuggerem fizyki, który pozwoli zespołowi na rejestrację problemów, ponowne ich odtwarzanie, zatrzymywanie (freeze) itp., aby pomóc w zrozumieniu i przyspieszeniu naprawiania złożonych problemów fizycznych.
 
Inżynieria / Programowanie
Actor Feature Team zakończył Vault & Mantling (przeskakiwanie i wspinanie się), które obejmowały weryfikację mechaniki dla nowej postaci gracza płci żeńskiej. Teraz przeszli do kolejnej iteracji skoków (postaci), robią postępy w animacjach, upraszczając liczbę selekcji, dopracowując szczegóły oraz wykorzystując technologię zakrzywiania czasu. Zaimplementowano pierwszą iterację nieśmiercionośnych ataków wręcz z ukrycia, co pozwala graczowi na uderzanie pięścią i powalanie wrogów.
Zespół eksperymentował z nową kamerą nad ramieniem postaci dla przerywników i zaczął się zastanawiać, jak śledzić jakość wykonania misji przez gracza i jakie zmienne muszą być wystawione projektantom.
Zespół AI dostosował sposób, w jaki konfigurowane są sceny fabularne oraz to, jak NPC wchodzą i wychodzą, aby upewnić się, że są prawidłowo ustawiani. Zachowanie "push / pull" AI również zostało ulepszone, więc NPC latający z graczem nie mogą zostać z tyłu lub zanadto wysforować się do przodu.
 
Fabuła rozgrywki
Zespół Gameplay Story Team zajmował się scenami z rozdziału czwartego, z których większość została już wykonana lub zaplanowana do wdrożenia. Prace nad pozostałymi scenami będą prowadzone przez następne kilka miesięcy, aż do ich ukończenia. Udało im się również zmusić kilka scen do prawidłowej interakcji ze środowiskiem i prawidłowego działania na fotelach operatora, co było znaczącym osiągnięciem technicznym. Obecnie ściśle współpracują z Social AI Teamem nad przedmiotami używalnymi i zaczynają dostrzegać poprawę działania w całym systemie.
 
Grafika
Jeśli chodzi o vid-commy i ogólne render-to-texture, zespoły naprawiły kilka błędów, które generowały problemy z jasnością, a także sporadyczne przypadki zanikania świateł na hologramach. Przełączyli również większość scen holograficznych na cieniowany z wyprzedzeniem pipeline renderowania, aby poprawić wydajność.
 
Level Design
Zespół projektowy SQ42 kontynuował dążenie do "szerszej" rozgrywki w pionie w pierwszej tercji gry. To skupienie zaowocowało szeregiem wyzwań technicznych, które musiały zostać pokonane, aby wszystkie rozdziały gry poprawnie i spójnie łączyły się w ramach ciągu misji (wykonywanych przez gracza - przyp. red.).
Aktualizacje motion capture i scen w kokpicie są obecnie zamieniane z narracyjnych obiektów zastępczych na bardziej dopracowane reprezentacje końcowe, które obsługują rozgałęziające się rozmowy, reputację i działania graczy.
Prace nad AI skupiono głównie na stronie społecznej - z zachowaniami budowania zespołu i harmonogramami dla załóg statków, co jest teraz możliwe dzięki zdatnemu do użytku pipeline'owi dostarczającemu końcowe szablony do integracji.
 
Narracja
Narracja kontynuowała synchronizację z Art Teamem w sprawie nowych postaci wprowadzanych w Squadron 42. Posuwają się także do przodu w temacie tego, jak postrzegane są znaczniki misji i ich umiejscowienie.
 
QA
QA wspomagało komputerową rejestracje ruchu dla kilku scen, w których bohaterom AI brakowało przejść między animacjami. Naprawa tego powoduje, że animacje podczas niektórych ruchów są całkowicie płynne.
Pracowali także nad stworzeniem mapy testowej statku filmowego. Różne problemy ze statkiem czasem pojawią się w grze, a nie w Trackview, więc skonfigurowanie ich z wyprzedzeniem sprawia, że odtwarzanie i naprawianie błędów jest znacznie szybsze i łatwiejsze.
Obecnie zapewniają dedykowane wsparcie Cinematics Teamowi, badając wszelakie problemy, które mogą się pojawić i redukowac płynność prac.
 
Tech Art
Tech Art kontynuował prace nad systemem "patrz-na" do przekierowywania animacji mo-cap, w szczególności głowy i oczu. Ze względu na niedawne ulepszenia oczy są teraz idealnie wyrównane i patrzą prosto w kamerę oraz oczy gracza w naturalny sposób. Następnie zespół zaczął badać sposoby dodawania sakadycznych ruchów oczu. Te szybkie i często subtelne ruchy oczu zdarzają się podświadomie podczas rozmowy, kiedy oczy "skanują" twarz, raczej niż pozostają całkowicie skupione na jednym punkcie. Jeśli tych quasi-przypadkowych ruchów całkowicie brakuje, oczy wydają się wpatrywać w ciebie w niesamowity, prawie robotyczny sposób. Miękkie limity rotacji zostały również dodane do oczu postaci i systemu look-at, aby poprawić nienaturalne wartości graniczne stosowane wcześniej.
Zespół pracował także nad wieloma platformami do animacji kinematograficznych i fabularnych oraz rozpoczął pracę nad pierwszą wersją zdalnego eksportera animacji. W ostatecznej wersji przyspieszy to przepływ pracy zespołu, zwłaszcza w przypadku animacji filmowej, ponieważ animator może zlecić eksport do innej maszyny i kontynuować pracę.
 
UI
W marcu zespół UI wspierał SQ42 Environment Team zaspokajając potrzeby w zakresie projektowania graficznego, takie jak ikonografie klawiatur i interfejsó wyświetlanych w tle dla stacji Aciedo.
 
VFX
Zespół VFX pracował nad niestandardowym narzędziem wsadowym VDB dla projektantów. Pozwala im to na przepuszczenie prostego kształtu siatki (mesh) poprzez kilka niestandardowych ustawień Houdiniego i automatyczne utworzenie woluminu, który projektanci mogą wykorzystać bez konieczności otwierania samego programu. W ten sposób projektanci mogą efektywnie iterować układy bez konieczności bezpośredniego wsparcia ze strony artystów VFX.
Pracowali także nad różnymi przerywnikami, używając pól wektorowych, aby cząstki poruszały się w bardziej realistyczny i interesujący sposób wokół pewnych statków. Na przykład cząstki płynące wokół kadłuba statku.

W marcu zespół kontynuował prace nad kluczowymi sekwencjami zniszczeń ściśle współpracując z zespołami Art oraz Design. Rozpoczęli także przerabianie efektów EMP, wykorzystując niektóre z nowszych ulepszeń cząstek oferowane przez GPU, aby upewnić się, że efekty te nie wyglądają zbyt podobnie do błyskawic. EMP nie zadaje fizycznych obrażeń, dlatego ważne jest podkreślenie różnicy z punktu widzenia czytelności.
 
Uzbrojenie
Weapon Art Team rozpoczął prace nad wyrzutnią Animus od Apocalypse Arms, pistoletem maszynowym Lumin od Klaus & Werner, oraz nowymi poziomami ulepszeń dla różnorakiego uzbrojenia statków.
 
Z akt Wywiadu

W tej edycji Around the Verse zobaczycie zwycięską reklamę Cyclone'a, dowiecie się więcej o optymalizacji postaci, nowym statku Argo SRV oraz tym, jak ożywa powierzchnia ArcCorp.
 
W dzisiejszym Around the Verse...

Prezentują: Sean Tracy oraz Josh Herman
 
Program otwiera zwycięska reklama Cyclone'a autorstwa znanego nam ze wspaniałych screenów Mr. Hasgaha nakręcona we współpracy z Utho oraz damnshame. Więcej o zwycięskich pracach konkursowych w tym wątku na Spectrum. Informacje odnośnie optymalizacji działania gry poprzez layer blending na modelach postaci - co pozwala na większą ich ilość na ekranie. Dzieje się to dzięki redukcji kosztu mocy koniecznego do wyrenderowania pojedynczej postaci NPC przy zachowaniu jakości tego, co widzą użytkownicy. Redukcja jest znaczna - z kilkunastu zapytań renderujących dzięki usprawnieniom zostaje jedno.
Nowy pojazd od producenta, o którym przez długi czas była cisza. Argo SRV to dedykowana dla jednej osoby jednostka S&R (Search & Recovery - poszukiwania i odzysku). Jej główną i charakterystyczną funkcjonalnością jest promień ściągający. SRV potrafi nie tylko holować statki, radzi sobie również z ładunkami. Tylna część statku będzie naprawdę mobilna dzięki czemu promień ściągający będzie w stanie pełnić wydajnie swoje zadanie. Inspiracją dla mechanizmu było m. in. ludzkie ciało. My rzecz jasna już dla was napisaliśmy o nim: Kilka słów o specjalnej wersji Horneta - Heartseekerze udostępnionym do sprzedaży z okazji Walentynek, oraz walentynkowych kartkach tworzonych przez społeczność. O tym wszystkim również przeczytacie u nas. Informacje o ruchu naziemnym ArcCorp - w jaki sposób powierzchnia planety jest zaludniana i dzięki czemu będzie wyglądać na tętniącą życiem gdy już zbliżymy się do niej. To pozwala na stworzenie iluzji prawdziwej, aktywnej metropolii. Naprawdę ładny efekt jest osiągany dzięki symulacji ruchu ulicznego i prostej geometrii.
Planowane jest odświeżenie linii fizycznych gadżetów w sklepie RSI - w tym wątku na Spectrum można napisać, co chcielibyście móc kupić tam w 2019 r. Za poświęcenie się i przygotowanie streszczenia w tym tygodniu podziękowania dla @Ojciec .

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.

Dziś mamy dla was mały poradnik pokazujący jak wykonać niskim kosztem modyfikację obudowy, która oferuje użytkownikowi unikalną możliwość zmiany wyglądu komputera w dowolnej chwili dzięki pełnowymiarowemu wyświetlaczowi LCD w obudowie przy jednoczesnym zachowaniu widoczności wnętrza komputera. Komercyjna wersja wyceniona jest na 300$, natomiast samodzielnie wykonana modyfikacja oprócz naszego czasu będzie kosztować ok. 40-120 PLN (w zależności od tego, ile zapłacicie za monitor z którego ją zrobicie i ewentualnego dokupienia diod LED do ozdobienia wnętrza).
Istotnym atutem naszej samoróbki jest to, że możecie sobie coś takiego zamontować w takiej konstrukcji, na jaką macie ochotę. Natomiast płatne rozwiązanie jest sprzedawane tylko do gotowych zestawów Snowblind z serii Signature firmy iBuyPower...
Jeśli będziecie mieć pytania, bądź coś w niniejszym poradniku jest niejasne nie wahajcie się udzielać w komentarzach. Postaram się odpowiadać kiedy tylko znajdę na to czas. Zaczynajmy! 
 
 
1. Rozbieramy monitor! Zniszczenie, chaos, przyjemny trzask plastiku (żartowałem ) 
Pamiętajcie, aby zachować ostrożność przy demontażu obudowy monitora. Interesuje nas cała matryca ciekłokrystaliczna i moduł sterujący z modułem power on/off. Należy także zachować ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć się przed ewentualnymi obrażeniami jakie może wywołać odskakujący kawałek plastiku.

W obudowie każdego monitora powinny być widoczne małe szczeliny od których zaczynamy dobierać się do matrycy, o ile na plastikowych elementach nigdzie nie widzimy śrub.


 Po zdjęciu ramki uważajmy na element związany z menu i przyciskiem power, który często jest przykręcony do ramki lub trzyma się na zatrzaskach, w moim przypadku był luzem. Odpinamy moduł z przyciskami i wrócimy do niego przy końcowym etapie projektu. 
 

Po zdjęciu tylnej osłony sprawdzamy, czy nie ukryły nam się gdzieś jakieś przebiegłe tajniackie śrubki, których również musimy się pozbyć.
 

Na zdjęciu zaznaczyłem najważniejsze śruby, które zazwyczaj są pomijane przy demontażu. Wskutek tego, gdy na siłę próbujemy odgiąć osłony często kruszymy brzegi matrycy doprowadzając do jej rozlania.
Należy odkleić ostrożnie wszystkie osłony i taśmy trzymające moduł matrycy w miejscu. Uwaga - niejednokrotnie mogą być to również małe, trudniejsze do zauważenia śrubki.
 

Podważamy zatrzaski ramki po kolei starając się nie używać zbędnej siły. 
 

Wewnętrzna plastikowa ramka może popękać podczas demontażu.
Należy zachować ostrożność przy każdym możliwym zatrzasku - najważniejsza jest matryca, a ramki idą na śmietnik. 
 

Oto nasza matryca! W tym przypadku połysk jest z tyłu, a na froncie znajduje się powłoka antiglare, którą musimy odkleić.
 

Na powłoce antiglare kładziemy solidnie zmoczony ręcznik. Uwaga: ważne, aby nie ociekał wodą. Można też użyć kilku warstw namoczonych ręczników papierowych (ale nie korzystajcie z papieru toaletowego - ten rozpuszcza się pod wpływem wody i będziecie mieli tylko masę niepotrzebnych śmieci). Tak przygotowaną matrycę należy zostawić w spokoju na 6h.
 

Po upływie 6h możena spróbować paznokciem ściągnąć powłokę (na potrzeby poradnika nie zdejmowałem całej, aby pokazać różnicę). Jeśli macie matrycę z powłoką anti-glare również i z drugiej, strony to jej usunięcie jest trudniejsze, ponieważ może się okazać, iż warstwa anti-glare zazębia się z powłoką polaryzacyjną i trzeba bardzo uważać aby nie zdjąć obu. 
W przypadku takiej matrycy można po 6h spróbować uważnie żyletką zacząć rozdzielać warstwy. Gdy już to zrobimy resztę można zdjąć pociągnięciem ręki. Należy koniecznie na małym wycinku zdjętym z rogu powłoki sprawdzić, czy po obróceniu o 90 stopni blokuje on światło. Jeśli tak, zrywacie warstwę polaryzacyjną. Tego nie wolno zrobić! Wiele matryc stosowanych w laptopach ma mat z tyłu, ale go nie zdejmiecie bo jest solidnie sklejany z warstwą polaryzacyjn. Na dokładkę sterowniki do takich matryc są droższe niż używany 17" monitor z OLX, który ma już wszystko, co nam potrzebne. Uważajcie również na taśmy - w szczególności te przy matrycy. Jeśli taśma się naderwie lub odklei to możecie szukać już innego monitora.
Po usunięciu powłok, o których mowa w tej części poradnika powinniśmy mieć czystą matrycę gotową do podłączenia pod sterownik. 
 
2. Sterownik

Tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie sterownik z taśmą do matrycy i podłączenie do płytki z zasilaniem (zaznaczone na ilustracji). 
 

Na laminacie płytki PCB powinien być opis każdej linii. Szukamy GND i 5V. Oznaczamy kable, które będą nam potrzebne do dalszej obróbki.


Używając tych kabli zarabiamy wtyczkę molex. Jeśli macie kolorowe kable w PSU, to czerwony oznacza 5V, żółty to 12V a czarny GND (uziemienie). Jeżeli u was wszystkie kable mają ten sam kolor lub są oznaczone inaczej dokładnie sprawdźcie, gdzie jest linia 5V żeby nie spalić sterownika omyłkowo podpinając 12V.
 
3. Przygotowanie bocznego panelu.

Nie jest to najlepsza opcja, ale na początek do snowblind v.1 wystarczy.
Wycinamy otwór w panelu położonym stroną zewnętrzną do dołu (tak, żeby nie szarpało brzegów). Pilnikiem czyścimy krawędzie i gotowe - jest okienko, troszkę krzywe i niezdarne - ale jest! 
 

Ja użyłem do mocowania specjalnych żelków do zabezpieczeń sprzętu, ale można również wykorzystać taśmę dwustronną M3. Inna opcja to przyklejenie po zewnętrznej stronie taśmy izolacyjnej z odrobiną taśmy zbrojonej na brzegach aby utrzymać naszą matrycę na miejscu. 
 
4. Finalizacja.
Wyłączamy PSU. Instalujemy sterownik w obudowie i podpinamy do molexa. Kabel video od sterownika przeplatamy przez śledzia na zewnątrz i podpinamy do karty graficznej. Pamiętajcie o module on/off potrzebnym, żeby odpalić naszego snowblinda. Moduł ten również wpinamy do naszego sterownika. Wpinamy taśmę główną do matrycy przyklejonej do panelu i zamykamy obudowę. Jeśli macie typowy zatrzask na zasuwę to zwróćcie uwagę na moduł przy matrycy (czy się nie zagiął, a także czy nie uderzy w słupek od zatok 5,2" i się nie naderwie).  Odpalamy nasze cudo i wyświetlamy co tylko chcemy.  

Uwaga od Redakcji: Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody tudzież uszczerbek na zdrowiu, jakie mogą być efektem skorzystania z niniejszego poradnika. Jak z wszystkimi instrukcjami "zrób to sam" wszystko robicie na własną odpowiedzialność.